ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШТУКАТУРКОЙ

Оштукатуривание – один из самых древних способов выравнивания поверхностей под отделку. Принцип строится на компенсации перепада в уровне стены с помощью «мокрых» вяжущих. После испарения влаги штукатурка затвердевает и приобретает прочность камня. Рассмотрим материалы и основные этапы выравнивания стен штукатуркой.

Какая штукатурка для выравнивания стен лучше

На прилавках строительных магазинов можно найти огромное количество штукатурных смесей. Они могут быть не только выравнивающими, но и декоративными, санитарными и др. Фактически все выравнивающие штукатурки по составу подразделяются на три вида: известковые, гипсовые и цементные. Рассмотрим в чем особенности этих видов.

Известковая штукатурка

Наиболее древняя разновидность штукатурных составов. Известковые штукатурки применяются реже остальных, чаще известь встречается в виде добавок в цементные смеси. Вступая в реакцию с углекислым газом, известь переходит в более прочный минерал – известняк. До того момента, пока не прошла эта химическая реакция, известь можно смыть водой. Набор прочности у известковой штукатурки может идти десятилетиями.

По прочности известковая штукатурка уступает цементно-песчаным растворам, но превосходит гипсовые. Марочная прочность может составлять М10 – М20. Также известковые штукатурки дают усадку, после высыхания.

Гипсовые штукатурки

Изготавливаются на основе алебастра путём удаления из него лишней воды. Материал этот стал использоваться для выравнивания стен в середине прошлого века. Раньше гипс использовался для создания скульптур и рельефных украшений для стен. Гипсовые штукатурки имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам относится отсутствие у материала усадки, так как гипс после высыхание не уменьшает свой объем, а увеличивает.

Не стоит путать гипсовую штукатурку с гипсовой шпаклёвкой (гипсовой пастой). Шпаклёвка используется только для финишного выравнивания стен и не может служить для исправления перепадов более 5 мм. Штукатурные составы способны исправить перекосы стены до 50 - 80 мм.
 

Цементные растворы

Относятся к наиболее распространенным видам смесей. Они изготавливаются на основе портландцемента, воды и песка. Для пластичности в состав может добавляться известь, также могут присутствовать и другие пластификаторы. Цементно-песчаный раствор для выравнивания стен можно приготовить и своими силами, но в готовой смеси сложнее нарушить рецептуру.

Надо понимать, что готовые штукатурные смеси не нуждаются во внесении дополнительных добавок. Многие производители добавляют в смесь пластификаторы или компоненты для повышения морозостойкости. Внесение дополнительных компонентов может ухудшить свойства и изменить заявленные характеристики состава.

Цементные растворы позволяют создавать штукатурку максимальной прочности (от М10 до М300). Этот вид штукатурок хорошо чувствует себя в любых условиях: на фасадах, во влажных помещениях и др.

Буквой М обычно означают марку прочности строительных материалов (кирпичей, бетона и т.д.). Цифра соответствует предельным показателям на сжатие в кг/см.кв.
 

Штукатурка на основе цемента

Плюсы

• можно использовать в любых влажностных и любых температурных условиях. Такой вид штукатурки подходит для фасадов, ванных комнат, балконов и др
• цементные растворы имеют кислый pH, поэтому на них реже появляется плесень в местах с повышенным уровнем влажности

Кислый цементных растворов позволяет использовать их на фасадной стене со стороны помещения. Гипсовую штукатурку можно использовать, если стены утеплены и правильно рассчитано тепловое сопротивление фасадной стены. При ошибках гипсовая штукатурка более подвержена появлению плесени.

• штукатурка на основе цемента может иметь большой запас прочности, растворы могут соответствовать маркам от М10 до М300, поэтому такое покрытие сможет удерживать даже тяжелые облицовочные материалы

Минусы

• низкая пластичность усложняет замешивание цементного раствора. Эта проблема решается добавлением пластификаторов или извести
• цементные штукатурки превосходят по весу гипсовые растворы. Это затрудняет их подъем, транспортировку, в целом осложняет работу и повышает стоимость разгрузочных работ
• из-за значительного веса цементная штукатурка подходит не ко всем основаниям. Например, рыхлые материалы, такие как газобетон, нужно дополнительно укреплять под оштукатуривание цементным раствором
• по расходу материала цементные растворы превосходят гипсовые, в результате этого возрастает общая стоимость работ. Происходит это из-за того, что штукатурки на основе цемента дают усадку

Усадка цементных растворов приводит к тому, что вырастает расходы на шпаклёвку, так как каждый миллиметр будет обходиться в 25 - 35 рублей на метр квадратный

• долгое время высыхания – этот процесс может занять до суток. У гипса высыхание протекает в течение часа
• долгий набор марочной прочности может занимать до 28 дней. В течение этого периода нужно обеспечить оптимальные условия температуры и влажности в помещении

Типичная ошибка при штукатурке стен - высушивание под солнечными лучами. Высыхание в теневых участках и на свету происходит с разной скоростью и при разных температурах. В результате таких ошибок на границах света могут появляться трещины.

• цементную штукатурку можно наносить в несколько слоев, но нанести толстый слой за один проход не получится – работы надо будет разделять на несколько этапов

Штукатурка на основе гипса

Плюсы

• гипсовые составы эластичны, это значительно упрощает работу с ними
• отсутствие усадки
• небольшой вес на единицу объема по сравнению с цементными составами упрощает подъем и транспортировку
• гипсовые составы более выгодны из расчета расхода на единицу площади

Минусы

• растворы имеют небольшую марочную прочность, которая в лучшем случае достигает M
• гипс обладает высокой гигроскопичностью, т.е. активно впитывает влагу. При этом штукатурка теряет до половины своей прочности
• гипс нельзя использовать в сложных с точки зрения влажности и температуры условиях (фасады, ванные комнаты и т.д.)
• из-за нейтрального ph гипсовые штукатурки более предрасположены к появлению плесени, поэтому такие составы не рекомендуется использовать на откосах и на фасадных стенах со стороны помещения
• гипс на гипс нельзя наносить вторым слоем без грунтовки. Это следует из того, что первый слой высосет влагу из свежего раствора, в результате чего новая штукатурка просто отвалится. Для нанесения гипсовой штукатурки в два слоя нужно использовать грунт

Приспособления и инструменты, необходимые для работы

• шпатель и гладилка – обязательные инструменты для штукатурных работ. Их разнообразие может быть любым, но желательно иметь один узкий шпатель и один широкий
• кисти или валики потребуются для нанесения грунтовок
• правила нужны для подрезки штукатурки и для выравнивания. Для подрезки лучше использовать трапециевидное правило, а для нанесения и разравнивания h-образное. Для правила должна быть не меньше 1 м
• ёмкости для приготовления раствора и воды
• из измерительных приборов обязательным является пузырьковый уровень, но желательно иметь и лазерный. При отсутствии лазерного уровня надо сделать отвес

Отвес - это инструмент для отбивки вертикалей, он представляет собой веревку с грузом на конце. Веревку подвязывают к точке, от которой надо получить ровную вертикаль. Благодаря грузу веревка всегда будет показывать линию перпендикулярную земле.

• саморезы могут потребоваться для одного из способов установки маяков

Подготовка основания

Важным этапом является подготовка основания. Нужно удалить жировые пятна, убрать мусор и замазать трещины. Если стена покрыта старой штукатуркой, то надо проверить нет ли под ней пустот. Для этого поверхность простукивают. Если штукатурка издают глухой звук, «бухтит», то её лучше снять.

Старый раствор надо удалить, чтобы он не мешал установке маяков

На этом этапе нужно нанести грунтующие составы. Если стена находится во «влажной зоне» (внутренняя часть фасадной стены, ванная комната), то ее рекомендуется обработать антисептиками.

Правильный выбор грунтовки является залогом отсутствия трещин на стене. Для хрупких оснований (старый кирпич, старая штукатурка, газобетонные блоки) лучше использовать составы глубокого проникновения, так как они проникают в материал и укрепляют его. Если стены состоят из пористого материала, их нужно обработать грунтом с сухим остатком. Эти средства образуют на поверхности защитную плёнку, которая не дает влаге уходить из штукатурки.

При укладке гипсовой штукатурки на бетонные основания следует использовать бетонконтакт, при использовании цементных штукатурок бетонконтакт использовать не надо.

Бетонконтакт образует на поверхности бетонной стены структуру, за которую может зацепиться гипсовый раствор. Цементные растворы прорастают своими кристаллами в основание, а бетонконтакт будет препятствовать этому. Про ошибки при штукатурных работах читайте подробнее в совете         «​Распространенные ошибки при штукатурке стен».
 

Установка маяков

Маяки – это оцинкованные рейки, которые крепятся к стене и позволяют придерживаться одного уровня. Маяки можно установить разными методами, про их установку подробнее читайте в совете «​Как установить маяки на стену для штукатурки».

• рассмотрим способ установки на саморезы, он является одним из самых простых для новичков
• с помощью лазерного уровня откладывает от стены горизонталь на расстоянии 5 см

• затем пузырьковым уровнем находим самую выступающую часть стены, на ней по вертикали находим самую выступающую точку

• с помощью отвеса или уровня отмеряем вертикаль, по которой будет установлен первый маяк

• на самой выступающей части стены делаем отверстие. В него вставляем дюбель и закручиваем саморез. На отвёртку приклеиваем кусочек малярного скотча. На ней делаем отметку карандашом по метке лазерного уровня

• также закручиваем остальные саморезы под маяк. Закручивать надо до тех пор, пока отметка на отвертке не соединиться с меткого лазерного уровня

• расстояние между саморезами по вертикали должно составлять 55 – 60 см. Отступ от потолка лучше сделать 5 см

• расстояние между маяками должно быть не больше длины правила
• на саморезы кладут раствор и приклеивают к нему маяки

Замес

Для замешивания раствора налейте воду в пустую тару, затем постепенно начинайте добавлять сухую смесь. Чтобы получить раствор без комочков, лучше не наливать воду в сухую смесь, а делать, как описано выше. Для перемешивания можно использовать дрель-миксер, лучше вести работы на низких оборотах, это позволит исключить попадание пузырьков воздуха в замес.

Когда раствор уже представляет собой однородную смесь, можно добавлять воду для изменения консистенции. Не рекомендуется добавлять сухую смесь в раствор, это тоже приводить к образованию комочков.

Черновой слой

Первый слой у мастеров называется «накрывка» - наша задача заполнить раствором пространство между маяками. Опытные мастера наносят смесь «накидкой», но у новичка такой способ нанесения приведет к увеличению расхода раствора. Мы рекомендуем использовать следующие два способа нанесения.

• способ 1. Шпателем раствор намазывается на стену, затем гладилкой затираем поверхность
• способ 2. Шпателем наносим раствор на гладилку, затем гладилкой наносим смесь на стену. Этот способ быстрее, но требует большего опыта. Гладилка должна находиться под углом 45 градусов к стене

Нанесение раствора проще начинать с верхней части стены, так падающие куски штукатурки не будут портить готовые участки.

Если штукатурка будет осуществляться с армированием, то нужно установить армирующую сетку, она должна находиться не под слоем штукатурке, а внутри раствора.

Армирование в обязательном порядке делается в новостройках, а также на стыке разных материалов (газобетон и бетон).

После «накрывки» можно пройтись еще одним слоем в тех местах, где не хватает штукатурки.

Выравнивание правилом

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, начинаем подрезать излишки правилом. Для этого правило укладывают между маяками и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правилом надо совершать движения в разные стороны, общая траектория должна напоминать зигзагообразную линию.

Участки рядом с полом и потолком можно заштукатурить, когда раствор схватится.

Извлечение маяков и полировка

Нельзя оставлять маяки внутри стены, так как в будущем они могут заржаветь и следы коррозии появятся на отделке. К тому же в старый маяк можно попасть при сверлении отверстий. Когда штукатурка застыла стальные рейки извлекают. Можно подцепить их с помощью отвертки. Также нельзя забывать о саморезах – их тоже надо выкрутить. Места после маяков закрывают штукатуркой.

Для финишной затирки штукатурку разводят до жидкого состояния, затем смесь наносят гладилкой. Инструмент надо держать под углом 45 градусов к стене. При затирке нужно работать круговыми движениями до тех пор, пока на подошве гладилки не перестанет оставаться раствор.

Труднодоступные места

К труднодоступным участкам относятся внутренние и внешние углы, участки рядом с полом и потолком. Проще обработать эти места в последнюю очередь, когда основная часть штукатурка успеет просохнуть. Для углов рекомендуется использовать угловой шпатель. Внешние углы армируют сеткой и устанавливают на них угловой профиль.

Завершающие работы по выравниванию стен

К последующим работам можно приступать не раньше 7 дней после нанесения штукатурки. Цементным составам обычно требуется больше времени для набора марочной прочности. В этот период важно создать подходящие температурные условия. Стену, оштукатуренную цементным раствором, нужно периодически увлажнять. Не рекомендуется применять тепловые пушки для форсирования процесса, это может привести к появлению трещин.

Когда штукатурка просохнет, можно приступать к завершающему выравниванию стен. Этот этап выполняется с помощью шпаклёвки. Подробнее читайте про эти работы в совете «Шпаклёвка стен своими руками: простая пошаговая инструкция» на нашем сайте.